Поэтому просто пробурить яму и заполнить её бетоном до самой поверхности — не всегда удачное решение.

Нижнюю часть делают устойчивой

Для металлической опоры сначала определяют необходимую глубину скважины. Она зависит от региона, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, типа почвы, высоты и парусности забора. Поэтому универсальные 1,5 или 1,6 м подходят далеко не каждому участку.

Один из применяемых вариантов — сформировать бетонное основание в нижней части скважины, а верхнюю часть сделать более гладкой и отделить от окружающего грунта оболочкой.

Для этого вокруг столба может использоваться пластиковая труба подходящего диаметра. Пространство внутри заполняют бетоном, а снаружи предусматривают непучинистую хорошо уплотняемую засыпку согласно выбранной конструкции.

Смысл гладкой оболочки — уменьшить сцепление промерзающего грунта с бетонной частью столба. Однако считать ПВХ абсолютной защитой от выталкивания нельзя: многое решает конструкция основания и условия конкретного участка.

Песок и щебень тоже не волшебство

Засыпка может улучшить дренирование и уменьшить контакт опоры с пучинистой почвой, но только если вода действительно имеет возможность уходить. При высоком уровне грунтовых вод одной засыпкой проблему не решить.

Из собственного опыта добавлю: перед установкой забора я бы сначала выяснила, какой грунт находится на участке и насколько глубоко он промерзает, а уже потом покупала трубы и рассчитывала глубину скважин.

Для лёгкой сетки и высокого забора из профлиста требования тоже различаются: сплошное полотно испытывает серьёзную ветровую нагрузку.

Поэтому сама идея с гладкой оболочкой имеет смысл как один из элементов конструкции, но схема «труба + бетон» не является универсальным рецептом. На сложном влажном грунте параметры основания лучше рассчитывать под конкретный забор — тогда весной вероятность перекосов будет значительно ниже.

По материалам pogovorim.by