Содержание статьи
Среди всех подвидов пеларгония зональная распространена больше всего. Широкая популярность объясняется ее долговечностью и обильным, продолжительным цветением. При хорошем уходе и регулярной обрезке пеларгония не утрачивает декоративности до 20 лет. В естественных природных условиях вытягивается до 1 м. В квартирах формирует компактные кусты, не превышающие полуметра. По мере роста нижняя часть побегов одревесневает.
Описание и разновидности
Название «зональная» этот вид пеларгонии получил за особую расцветку листьев. В зависимости от сорта по краю листочков проходит более светлая или темная полоса. Некоторые сорта украшены пятнами красно-коричневого или фиолетового оттенка.
Листочки преимущественно округлой формы, покрыты коротким пушком. Стебли крепкие, хорошо разветвленные. Наиболее распространенный оттенок цветов — красный, но существует множество гибридных сортов с соцветиями всевозможных расцветок. Соцветия плотные в виде пышной шапочки.
Гибридные сорта бывают довольно высокими и карликовыми. Высокорослые разновидности иногда формируют в виде штамбового деревца. Формировке поддается легко, после обрезки не болеет.
Базовый уход
Это непритязательное, простое в выращивании растение. Соблюдение базовых правил ухода гарантирует его высокую декоративность, пышное и продолжительное цветение.
- Освещение. Все виды и сорта пеларгонии требовательны к свету. При слабом освещении не цветут или формируют малое количество цветоносов. Также при недостатке света ветви становятся тонкими и слабыми, листья мелкими и блеклыми, теряется характерная окраска. Нижняя часть стебля оголяется. Лучше всего растет и цветет пеларгония на южном окне. Открытого солнца не боится — для полноценного развития она должна получать солнечный свет как минимум четыре часа в день. Притеняют только в особо жаркие дни. Зимой желательно досвечивать искусственно, размещая лампы на высоте 10 см над растением.
- Температура. Относится к теплолюбивым растениям, не выдерживает похолодания ниже 8°С. Летом оптимальными показателями считается температура 20—23˚С в дневное время, ночью от 13 до 15˚С. Сильная жара негативно сказывается на закладке цветочных почек. Если температура будет часто подниматься выше 30˚С цветение прекратится. Зимой придерживаются более прохладных условий содержания: 18—20˚С днем, в ночное время 12—13˚С. Цветок отгораживают от холодного стекла, сквозняков избегают.
- Полив. Поливать рекомендуют умеренно, но регулярно. При пересыхании листья сразу желтеют и вянут, при избытке влаги быстро загнивают корни. Поливать лучше утром, дождавшись просыхания верхнего слоя грунта. Зимой частоту поливов сводят к минимуму — достаточно одного раза в две недели.
- Влажность воздуха. В повышенной влажности воздуха пеларгония не нуждается. Опрыскивание — нежелательная процедура. На бархатистых листочках от воды могут остаться некрасивые пятна. Повышение влажности требуется только в отопительный период, при близком расположении к батареям. Горшок с пеларгонией ставят в поддон с влажной галькой.
- Подкормки. Удобрить пеларгонию можно комплексным препаратом с высоким содержанием калия и фосфора. Это благоприятно скажется на цветении. При выборе удобрения смотрят на концентрацию азота — она должна быть минимальной. Недостаток питательных веществ приводит к хлорозу листьев. Пеларгония хорошо растет и цветет, если ее подкормить удобрением для томатов. Хороший эффект дает внесение препарата «Кемира—Люкс». В период роста и цветения удобрения можно вносить еженедельно, но в два—три раза снижать дозировку. Зимой достаточно одной подкормки в месяц.
- Почва. В состав грунта не должно входить слишком много гумуса, органических веществ. В почве, богатой органикой, быстро набирается зеленая масса, цветение ослабевает. Основные требования к качеству субстрата — рыхлость и воздухопроницаемость. Можно использовать грунт для кактусов, добавив в него немного перлита или смешать в равных пропорциях песок, дерн, перегнойную и листовую почву. Измельченный древесный уголь — полезная добавка. Он предотвращает загнивание корней в результате перелива.
- Пересадка. Прорастание корешков через дренажные отверстия — сигнал к пересадке. Частота пересадок зависит от интенсивности роста конкретного цветка. Пересаживать можно в любой месяц вегетационного периода. Молодые, активно растущие пеларгонии пересаживают дважды за год. Горшок берут чуть больше — на полтора—два сантиметра. При избытке места пеларгония не цветет. Выбирают глиняные горшки — они не препятствуют полноценному дыханию корневой системы.
Обрезка и формировка
Для придания аккуратной формы кусту, обильного и продолжительного цветения пеларгонию формируют. Используют два приема — обрезку и прищипывание.
Прищипка заключается в удалении точки роста. Верхушки прищипывают для развития молодых побегов из пазушных почек. Побеги становятся разветвленными, пышными, на них формируется больше цветоносов. Прищипывают весной, в самом начале марта. Молодые растения из черенка прищипываются над восьмым или десятым листом. При выращивании из семян лучше прищипнуть над шестым листочком.
Обрезка — метод формирования взрослых растений. Обрезают деформированные и старые побеги, оставляя не более пяти почек. Срезанные побеги подходят в качестве материала для черенкования. Обрезают ранней весной. Опытные цветоводы рекомендуют придерживаться ряда правил.
- Стерильность. Нож должен быть острым и стерильным. Перед использованием его ошпаривают кипятком и протирают спиртом. Прищипка проводится чистыми, предварительно вымытыми руками.
- Свет. После обрезки и прищипки пеларгонии держат на ярком свету. При недостатке света молодые побеги будут тонкими и слабыми.
- Прореживание. Удаляют все растущие внутрь куста побеги. Излишняя густота приводит к болезням.
- Обработка срезов. Сразу после обрезки срезы обрабатывают угольным порошком, спиртом, зеленкой.
Размножение
Практикуется размножение зональной пеларгонии черенками и семенами. Первый способ считается более эффективным — цветение наступает быстрее, молодое растение сохраняет все черты материнского куста.
Черенкование
Особенности. Черенки быстро пускают корешки и трогаются в рост. Сортовые признаки растения полностью сохраняются. В качестве черенков можно использовать побеги, оставшиеся после обрезки.
Порядок действий
- Срез делают под небольшим углом под листовым узлом. Нижние листья удаляют.
- В течение суток нарезанные черенки держат в прохладном, затененном месте.
- На дно емкости насыпают смесь песка и дерна, верхним слоем — только песок.
- Субстрат увлажняют, черенки заглубляют в него на 2–3 см.
- Для ускорения укоренения можно накрыть банкой или обрезанным пластиковым баллоном, но нужно постоянно следить за влажностью, удалять скопившийся конденсат. Переувлажнение приведет к загниванию черенков.
Выращивание из семян
Описание. Это дает лучшие результаты, чем покупка взрослого растения. Семена используют магазинные. Собирать семена с гибридных растений не рекомендуется — они утрачивают характеристики магазинного растения. Из сеянцев отбирают только самые крепкие — из них вырастут хорошие, здоровые пеларгонии.
Порядок действий
- Чтобы получить цветение уже летом, семена высевают в середине зимы. Возможен и более ранний посев, если есть возможность обеспечить сеянцам дополнительное освещение.
- Грунт используют легкий, стерильный. Семена распределяют по его поверхности, увлажняют из пульверизатора, присыпают тонким слоем сухого грунта или песка.
- Емкость с посевами держат в теплом, светлом месте, под укрытием из стекла или полиэтилена.
- Периодически слегка увлажняют и убирают конденсат с укрытия.
- Ростки появляются через две-три недели. Рассадить в отдельные горшочки их можно на стадии формирования трех настоящих листочков.
Проблемы, болезни и вредители
Распространенные вредители комнатных растений, грибковые и инфекционные болезни не обходят пеларгонию стороной. Неправильный уход ослабляет растение, приводит к потере декоративности. Проблемы, с которыми можно столкнуться при выращивании цветка, отражены в таблице.
Таблица — Проблемы при выращивании пеларгонии и их причины
Проблема | Возможные причины |
---|---|
Желтеют и опадают листья | — Жара; — пересыхание грунта; — чрезмерный полив; — перенасыщение почвы азотом; — первые признаки корневой гнили; — мучнистый червец (при наличии белого налета в пазухах листьев) |
Высыхают края и желтеют нижние листья | — Естественный процесс отмирания нижних листьев; — недостаточное питание |
Листья вянут, появляются мокнущие пятна | Гниль (стеблевая) |
Нет цветения, растение желтеет | — Жара; — высокая влажность; — нехватка питания |
Останавливается рост, растение вянет даже при регулярных поливах | — Тесный горшок; — низкая кислотность грунта; — недостаток азота; — белокрылка; — мучнистый червец |
Стебли краснеют, покрываются коричневато-красными пятнами | — Холод; — слишком яркое солнце; — ржавчина |
На цветке появляются черные крапинки | Неравномерный полив с переувлажнением и пересыханием грунта |
Листья желтеют по центру | Магниевый хлороз |
Края листьев белеют и вянут | Недостаток азота |
Основание стебля темнеет, гниет | Черная ножка |
Листья поникают | — Пересыхание грунта; — грибок |
На листве образуются водянистые вздутия | — Нерегулярный, неравномерный полив; — отек листьев |
Появляются серовато-бурые пятна | — Серая гниль; — пушистый налет |
Цветок не растет, вянет | — Корневая гниль; — корневой червец |
На листьях появляется беловатый налет | — Мучнистая роса; — мучнистый червец |
Края листьев становятся коричневыми, подсыхают | — Избыток фосфора; — ожог некачественным или концентрированным удобрением |
Даже при минимальном уходе цветок будет выглядеть красиво и стабильно цвести. Интерес представляет и широкая цветовая гамма сортов.